Читать онлайн «Научись татуировке. Полноценное пособие для обучения». Страница 15

Рис. 57. Наложение клейкой основы на кожу

Рис. 58. Клейкая пленка с эскизом на коже

Необходимое количество краски вы должны приготовить заранее, накапав её в колпачок (воронку) (рис. 59).

Рис. 59. Подготовка краски перед нанесением татуировки

Открываем заранее приготовленный сосуд кипячёной воды с добавлением спирта, смачиваем раствором кусок бинта длиной около 15 см, слегка выжимаем его, складываем в несколько раз, делая подушечку-тампон. Потом зажимаем его между мизинцем и безымянным пальцем левой руки. Такой же кусок бинта, но сухого зажимаем между безымянным и средним пальцами на этой же руке (рис. 60).

Рис. 60. Положение тампонов в руке

Протирая татуировку, разворачиваем кисть на 180°, сначала проводя по коже мокрым бинтом, затем тут же сухим (рис. 61).

Этот способ используется, чтобы не тратить время зря, каждый раз отворачиваясь за тампоном к столу и обратно во время работы.

Мне лично так удобнее, может, кто-то поменяет сухой и мокрый бинт местами. Ещё я видел, что некоторые татуировщики сразу четыре пальца обматывают сухой салфеткой или бинтом, а в кулаке этой же руки зажимают мокрый кусок бинта.

Рис. 61. Промокание пробитой линии

Берём в правую руку подготовленную машинку. Макаем кончик насадки в воронку – так, чтобы он касался только поверхности краски. Нажимаем на педаль клип-корда. Краска при этом сама набирается внутрь кончика насадки и обволакивает иглу (рис. 62). Глубина воронки с краской должна быть достаточной, чтобы игла при включении машины не доставала её дна.

Рис. 62. Набор краски в насадку из воронки

Такой способ, на мой взгляд, наиболее приемлем, расход краски при этом сведён к минимуму. И насадка не пачкается снаружи, что позволяет уменьшить количество «грязи» на рабочей поверхности, так что краска меньше заливает изображение. Если краска заканчивается, можно просто наклонить воронку, взяв её в руку, что позволит использовать всю краску до единой капли.

Подносим левую руку ладонью под насадку, на такое расстояние, чтобы игла при включении машины не касалась руки (см. рис. 63). Нажимаем на педаль клип-корда. Если машинка не брызгает краской, можно приступать к делу. (Брызги могут залить всё изображение, что существенно усложнит работу, а некоторые линии отпечатка могут полностью быть вами стёрты, после чего их придётся восстанавливать гелевой ручкой.)

Рис. 63. Тест-проверка на брызги

Если краска брызгает из наконечника, можно подрегулировать винт, ограничивающий шаг штанги (рис. 64), или следует добавить ещё краски в насадку. Когда наконечник насадки будет заполнен, в идеале брызгать машина не должна.

Подносим машинку кончиком насадки к нижнему правому углу изображения на коже клиента. Игла должна входить в кожу строго вертикально. Обычно даже профи не обладают такой сильной координацией, чтобы держать рабочую руку на весу, она опирается на кожу основанием ладони. Притом необходимо следить, чтобы нанесённый на тело контур не размазывался, поэтому следует внимательно выбирать, куда ставить руку.

Ещё раз напомню, что кожи клиента должны касаться только ваши пальцы и кисти рук.

Рис. 64. Регулировка шага штанги винтом

Предплечья и локти не вздумайте опускать на тело! И старайтесь не опираться на клиента, как на освежёванную тушу, это не свинья, которую вы решили разделать.

В ажно! П робивая контур, постепенно движемся по диагонали снизу вверх, справа налево, проходя всё изображение. При этом саму пробивку вы можете осуществлять и в противоположном направлении, но небольшими участками. Так легче контролировать и протирать уже сделанную работу, не размазывая отпечаток контура.

Большим и указательным пальцами левой руки растягиваем в стороны участок кожи перпендикулярно линии, которую будете пробивать. Благодаря этому нанесённая линия будет очень тонкой и чёткой (рис. 65).

Нажав на педаль, осторожно погружаем кончик иглы в кожу и, крепко держа машину, перемещаем насадку вдоль по линии рисунка. Ещё раз пподчеркну – игла должна входить в кожу строго вертикально, чтобы потом краска не расплывалась под кожей в бесформенную жирную линию.

Рис. 65. Опора пальцами и основанием ладони при работе

Обязательно, проводя линию, видеть саму иглу и в кожу погружать лишь её заострённый конец. Обычно глубина погружения составляет 1,5 мм, максимум 2 мм. (Скорость нанесения линии тату-машиной примерно в дватри раза медленнее рисования карандашом по бумаге.)

Рис. 66. Вертикальное положение тату-машины при работе

После пробивки определённой площади работа протирается сначала мокрым, а потом промокается сухим бинтом, которые зажаты между пальцами левой руки.

Линия, получающаяся при пробивке одной иглой, на коже имеет вид толстой – в 1 мм – полосы. Это просто краска разливается по коже. При стирании влажным тампоном видно, что истинная её толщина значительно меньше.

Рис. 67. Пробивка участка рисунка снизу вверх, справа налево

Во многих самоучителях рекомендуют о глубине пробивки судить по лёгкой вибрации (треморе) кожи. Если вибрация усиливается – значит, бьёшь на большую глубину и надо ослабить нажим на кожу. Если она не чувствуется, то, возможно, вы кожу вообще не затрагиваете. Думаю, для новичков сразу заострять внимание на вибрации не стоит. Тут машинку бы удержать ровно, не завалить прямую линию, если работаете над контуром. Поэтому на первых порах советую вам о треморе особо не беспокоиться. Когда вы работаете над рисунком, просто чаще протирайте работу и смотрите, что получается. Со временем, когда практики станет больше, постепенно научитесь ориентироваться по вибрации. Вы приобретёте это чутьё только в процессе длительной практики, не раньше. А начать вырабатывать его проще тогда, когда вы закрашиваете рисунок большим количеством игл. Ведь при этом краска заливает изображение настолько, что и кожи не видно.

Когда краска в насадке закончилась (вы сразу это увидите – на коже вместо краски будет выступать кровь), педаль отпускается, работа протирается и промокается, а в насадку забивается новое количество краски. Ещё раз напомню, что протирать нужно стараться только уже пробитые машинкой линии.

Контур обозначен, но это только четверть работы, теперь он должен быть тщательно выровнен. Настоящие мастера умудряются с первого захода добиться чёткого равномерного контура. Это уже показатель истинного профессионализма. Начинающие подобными навыками не обладают. Я до сих пор делаю минимум два захода, пробивая контур.

Вся работа протирается кипячёной водой с незначительным добавлением спирта и хлоргексидина и промокается насухо. Гелевой ручкой дорисовываются непробитые линии, которые были случайно затёрты. Затем берём в руки машинку и выравниваем весь контур движениями вперёд – назад – вперёд вдоль по линиям.

Рис. 68. Результат первого прохода – обозначение контура

Большее число проходов производится в местах, которые пробиты менее качественно.

Пару слов надо сказать о том, что при нанесении контура не имеет смысла толстую контурную линию прокрашивать одной иглой. Я лично определяю толщину контура в зависимости от величины конечного изображения. Обычно если рисунок величиной со спичечный коробок и меньше, контур пробивается одной или двумя иглами. Если рисунок с сигаретную пачку и больше, двумя-тремя иглами и т. д.

Контур выровнен, работа вновь протирается, и можно переходить к закрашиванию.

В зависимости от величины и расположения изображения татуировщики используют несколько способов закраса. Все названия я привожу как общеупотребляемые термины, принятые среди мастеров тату.

Способы закраса:

1) вперёд – назад – вперёд (для создания насыщенного цвета);

2) круговыми движениями (для равномерного, однотонного цвета);

3) штрихами (для создания перехода от более тёмного оттенка к светлому сначала нажимаем на держатель сильнее, «глубоко» погружаем иглу и ведём линию, медленно увеличивая скорость и ослабляя нажим).

Рис. 69. Закрас способом вперёд – назад – вперёд

Рис. 70. Закрас круговыми движениями

Рис. 71. Закрас штрихами