Читать онлайн «Кто есть кто в истории России». Страница 42

Уже в XVII–XVIII веках кику стали использовать в качестве своеобразной опоры для головного платка. Так появился вариант кики, известный под названием «сорока». Он представлял собой головной платок сложной конструкции. Спереди к платку пришивался налобник – вышитая и простеганная пластина, жесткость которой обеспечивалась грубой льняной тканью или холстом.

Этот платок надевался на каркас, изготовленный из мочала и обтянутый полотном. По виду он напоминал полумесяц, концы которого выступали над головой и напоминали рога.

На спину с него должен был обязательно свешиваться длинный лоскут, так называемый назатылень.

Такой замысловатый головной убор можно было надеть лишь с посторонней помощью. Поэтому он служил дополнением к праздничному костюму. В повседневной жизни женщина носила кокошник, который крепился на голове двумя гребнями, расположенными в верхней части и на затылке. Во многих районах кокошник заменяли более легким повойником. Но самой популярной все же была сорока.

В северной Руси, где женщина стремилась закрывать не только голову, но и уши, кика долго сохранялась в обиходе. Однако она превратилась в небольшую шапочку. Каркас для нее изготавливали из холста и изнутри обшивали мягкой тканью, а снаружи покрывали вышивкой или парчой. Очень похожие на них шляпки носили москвички и в начале XIX века.

Кику могли носить лишь замужние женщины. Девушки обходились более простыми уборами. Не покрытые кикой волосы замужней женщины считались верхом неприличия. Неслучайно процесс убирания волос занимал такое важное место в ритуале приготовления невесты к свадебной церемонии.

С приходом европейской моды представительницы богатых слоев населения заменили кики чепцами и капорами, но крестьянки еще долгое время сохраняли верность национальному головному убору.

Многие виды одежды существовали как бы в двух разновидностях, в зависимости от социальной среды, принадлежа или высшему, или низшему сословию.

Кафтаны появились на Руси еще во время татаро-монгольского ига. В те времена они бытовали преимущественно в крестьянской среде, но их покрой отличался большим разнообразием. Кафтан мог быть длинным или коротким, двубортным или однобортным. Но что всегда было неизменно, так это отложной воротник, крючки для застежки с кушаком.

В допетровской России кафтан носили в прохладное время года. Это была демисезонная одежда. Более плотный кафтан, подбитый ватой, назывался сибиркой. Такие кафтаны предназначались для зимы. Для лета шился другой кафтан – азям, на тонкой подкладке. Азямы носили как мужчины, так и женщины.

Название кафтана зависело от материала, из которого он был сшит. На сермяжные кафтаны шло некрашеное сукно – сермяга – или крашенина (цветной холст). Если кафтан подбивался шелком или мехом, а кушак украшали шелковые кисти, то это уже была чуйка. Верх чуйки кроили из добротного сукна. Это была праздничная одежда. Нарядный вид чуйке придавали расшитые шелком, жемчугом и даже драгоценными камнями полы. Замечательны были рукава чуйки. Они были такими длинными, что достигали земли, собираясь в складки. Такие рукава защищали от холода и заменяли перчатки и муфты.

В петровскую эпоху кафтан подвергся модификации на европейский манер. Петр I собственноручно обрезал полы и рукава, чтобы русский кафтан соответствовал своему западному аналогу. Правда, заграничный кафтан существенно отличался от русского. Его шили из бархата или плотного шелка. Тщательно подогнанный по фигуре, он не защищал от холода. Поэтому под него надевали камзол – сшитую по фигуре безрукавку, напоминающую удлиненный жилет.

Более того, при Петре на русских людях перебывала одежда народов чуть ли не всех европейских стран.

Так, в 1700 году предписывалось носить одежду венгерского образца, в 1701 – немецкого, в 1702 году в праздничные дни было велено облачаться во французские кафтаны.

При Екатерине II кафтан становится частью офицерского мундира. Пушкин в повести «Капитанская дочка» пишет, что Гринев и Швабрин перед дуэлью сняли кафтаны и остались в одних камзолах.

У народов, населявших Россию, кафтаны имели национальный колорит и носили разные названия. Короткий кафтан (его носили повсеместно) именовался полукафтаном или полукафтаньем. Он напоминал современную куртку. Украинские куртыны, чекмени представляют все тот же кафтан. В них одеты герои Н. В. Гоголя. В качестве домашней одежды куртыны просуществовали вплоть до начала XX века.

Украинские казаки щеголяли в жупанах. Жупаны шили из тонкого фабричного сукна голубого или зеленого цвета, парчи. Жупан имел удлиненный (ниже колен) силуэт и был снабжен воротником, манжетами и накладными карманами. Украшали жупан вышивкой или аппликацией. Жупан пришел на Украину от других южнославянских народов – поляков, венгров. Там он является частью национального костюма.

В городской среде кафтан часто заменяли поддевкой. Она не отличалась по крою от кафтана, но ее шили из более дорогих материалов – нанки (грубой хлопчатобумажной ткани) или холстинки (льняной ткани с фактурной выделкой).

Поддевка более точно подгонялась по фигуре и могла быть как с рукавами, так и без них. В поддевках ходят многие герои А. Островского. Писатель указывал в ремарках, что актеры, играющие его персонажей, должны быть одеты именно так. А это свидетельствует о том, что предпочтение поддевкам отдавали купцы.

Поддевки и крестьянские кафтаны носили славянофилы. Л. Толстой иронизировал над этой модой, описывая, как Левин в деревне носил поддевку. Анна Каренина также сшила своему сыну Сереже сборчатую поддевку, которую считала национальным русским костюмом.

В середине XIX века поддевка уступила место сибирке, которая теперь представляла собой короткий кафтан, сшитый из синей материи. Она не имела разрезов, подгонялась по талии и наглухо застегивалась на пуговицы.

Епанча относится к древнейшей разновидности верхней одежды. Упоминание о ней встречается в «Слове о полку Игореве», которое относится к XII веку.

В то время епанчой называли длинный широкий дорожный плащ, который использовали для защиты от дождя и пыли при езде верхом или в экипаже.

Само название восходит к турецкому слову «япунджа», означающему «покрышка, попона».

Епанча не имела застежки и скреплялась пряжкой под подбородком.

В XVII веке статус епанчи значительно повышается. Теперь она служит царским облачением, которое предназначалось для торжественных выходов. Для приема иноземных послов царь Алексей Михайлович (1629–1676) надевал парадную епанчу красного сукна.

Конечно, это не случайно: длинное, широкое облачение как нельзя лучше подчеркивало величие государя и мощь его власти.

Это отлично понимали, например, византийские императоры, одевавшие в особо важных случаях плащ, который по крою очень напоминал «епанчу», но назывался «корзно». Корзно византийских монархов непременно должен был быть пурпурового цвета, достичь этого можно было лишь с помощью натуральной краски, добываемой из морских раковин.

В XVIII веке назначение епанчи опять изменилось. Она по-прежнему оставалась церемониальной одеждой. Но теперь она вошла и в повседневную жизнь. Подбитая или утепленная подкладкой, она была хорошей защитой от стужи и ветра.

При Суворове епанча входит в солдатскую и офицерскую экипировку. Под ней солдат укрывался от дождя и ветра. Епанча заменяла ему матрац и одеяло во время походов.

В сущности, епанча и поныне несет свою «службу» в вооруженных силах страны. Но теперь ее называют плащ-палаткой.

Интересные превращения епанчи наблюдались на протяжении веков в женской моде. Из верхней одежды она трансформировалась к концу XVIII века в один из элементов бального туалета. Ее шьют из бархата, кружев, шелка, отделывают мехом или атласом.

Епанча становится короче и доходит до талии (епанечка). Любопытно, что не изменилось ее назначение. В сущности она представляла собой все тот же плащ, которым дамы прикрывали обнаженные, как того требовала мода, грудь и плечи.

К концу первой трети XIX века епанча постепенно уступает место капоту, салопу и бурнусу. Так, жена Манилова из поэмы Н. Гоголя «Мертвые души» носит шелковый капот бледного цвета. Капот представлял из себя широкую распашную одежду, которую женщины носили дома.

Должность фельдъегеря была введена указом Павла I в 1796 году. В Петербурге была сформирована специальная военная часть, где служили офицеры и рядовые фельдъегери. Первоначально они доставляли копии императорских указов по всей территории империи, а также перевозили бумаги в российские посольства за границей.