Читать онлайн «История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Учебное пособие». Страница 7

В Персии активно развивалось искусство ковроткачества. Первый сохранившийся до наших дней восточный ковер, был создан в период расцвета государства Ахменидов. Это найденный в 1949 году ковер Пазырыкского кургана, в настоящее время представленный на экспозиции в Государственном Эрмитаже. Плотность ковра составляет 360000 узелков на квадратный метр, размер 1,89 × 2 м. На ковре изображены всадники и олени.

Начиная с древней эпохи Сасанидов (224–641 гг. н. э.) персидский ковер получил мировое признание и известность. К этому периоду относят создание легендарного ковра «Бахрестан», или «Весенний ковер», сотканный для Хосрова I Парвиза в VI в. в честь победы персов над римлянами и завоевания Аравийского полуострова. Его размеры составляли 122×30 м. Арабский историк так описывает этот ковер: «…По краям были изображены прекрасные цветы, вытканные голубыми, красными, желтыми и зелеными нитями и самоцветами, нити из золота изображали землю, течение вод было передано прозрачными драгоценными камнями. Из самоцветов были в этом саду и плоды на деревьях, а сами деревья были вытканы шелком». Ковер весил несколько тонн, и его использовали лишь по особым случаям. В 641 г. он был разрезан на кусочки завоевателями арабами.

В эпоху Сасанидов достигло высокого подъема и искусство изготовления тканей. Персия в это время занимала привилегированное положение в торговле шелком между Дальним Востоком и странами Средиземноморья. Особенностью сасанидских тканей было изображение сцен охоты, реальных или фантастических зверей, расположенных по сторонам дерева, кругов или ромбов, в которые были вписаны растения, животные или птицы. Эти ткани оказали большое влияние на развитие европейского текстильного искусства.

В период с 3 тыс. до н. э. до середины V в. н. э. развивались культура и искусство античного мира. Слово «античный» происходит от латинского «antiquus» – древний. Термином «античный» в эпоху Возрождения стали называть культуры Древней Греции и Рима.

Историю развития Древней Греции принято делить на следующие периоды:

1. Эгейская (крито-микенская) культура – 3–2 тыс. до н. э.

2. Гомеровский и раннеархаический период – XI–VIII в. до н. э.

3. Архаический период – VII–VI в. до н. э.

4. Классический период – V в. до н. э. – до последней трети IV в. до н. э.

5. Эллинистический период – последняя треть IV в. до н. э. – I в. до н. э.

Политическое устройство Греции отличалось от восточных деспотий древнего мира. Его основами были демократия (управление народного собрания) и рабовладельческий строй.

Об особенностях костюма крито-микенской культуры можно судить по сохранившимся росписям и скульптуре. Мужской повседневный костюм состоял из передника (набедренной повязки), крепившейся на талии кожаным поясом и надеваемой таким образом, что спереди он спадал углом, а его край шел наискось от бедра к колену другой ноги. Праздничная мужская одежда представляла собой длинную юбку, поверх которой надевалось одеяние, похожее на сетку. Интересной деталью мужского костюма была одежда, похожая на широкий мешок, закрывающий обе ноги от бедер до колен – прототип штанов.

Женский костюм этого периода представлял собой короткий жакет и длинную колоколообразную многоярусную юбку, состоящую из нескольких кусков ткани, наложенных один на другой. Жакет оставлял грудь открытой, которую приподнимали кушаком. Иногда юбка могла носиться и без жакета. И у мужчин, и у женщин тонкая талия считалась красивой и поэтому утягивалась.

Элементом древнейшей «догомеровской» одежды греков является четырехугольный шерстяной плат, который пришедшее с севера ахейское племя дорийцев принесло с собой в Элладу. Он был одинаковым и у мужчин и у женщин, но как мужская одежда имел название хлена, а как женская – пеплос. Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками, не используя элементов кроя и шитья.

Плащ хлена изготавливался из плотной грубой ткани, сильно драпировался. Хлена застегивалась на одном плече, проходя под левой рукой. Способы драпировки хлены представлены корами Парфенона. Плащи набрасывались на голову как мужчинами, так и женщинами. Женщины использовали для этого отворот пеплоса, спускавшийся на спину.

Исследователи считают, что под хленой мужчины, вероятно, носили узкий передник, повязанный вокруг бедер. Затем на месте этого передника у самого восточного греческого племени – ионийцев появился элемент одежды, заимствованный на семитском Востоке и резко контрастирующий с пеплосом и хленой, – хитон. Хитон представлял собой шитую складчатую рубаху. Эта одежда стала господствующей на раннем этапе истории греческого костюма, в так называемый архаический период. Ионийская одежда, частично вытеснившая, старинную дорийскую, по свидетельству Геродота, была введена в Афинах в правление Писистрата (560–527 гг. до н. э.).[9] Ионийский хитон был первой закрытой одеждой. Короткий хитон такого типа служил повседневной одеждой, длинный – праздничным нарядом пожилых и знатных людей, а также одеждой возничих, используемой ими во время состязаний. В женском гардеробе этого периода наряду с дорийским пеплосом появились такие виды костюма, как шитая одежда с рукавами, напоминающая блузу.

В конце VI в. до н. э. в результате победы над персами в греко-персидских войнах и установления в Афинах рабовладельческой демократии в Греции проявляется тяга к национальным видам одежды в том виде, в каком она сохранилась у дорийских племен, особенно в Спарте. В костюме это выражается тенденцией к развитию простоты и сдержанности.

Идея создания костюма классического периода формировалась соответственно образу жизни людей того времени и получила философское подтверждение в теоретическом определении Платона как «союз пользы, блага и эстетической ценности». «…Ткань, скажем мы, отмеривается в соответствии с требованиями желаемой одежды. Но в соответствии с какой нормой блага измеряется ценность одежды?».[10]

Изготовлением ткани – ткачеством занимались все женщины Греции, а также ткачи-профессионалы. Ткани изготовляли ручным способом на вертикальном станке шириной до двух метров Ткачеству посвящены многочисленные греческие мифы. Так, например, широко известен миф о ткачихе Арахне, вызвавшей на состязание саму богиню Афину, и жестоко наказанной за свою дерзость, – Афина превратила несчастную девушку в паука. В поэме Гомера «Одиссея» говорится, что ожидавшая его Пенелопа днем ткала, а ночью распускала сотканное, чтобы избавиться от сватающихся к ней женихов.

Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, хорошо драпирующиеся ткани из шерсти или льна. Классический стиль греческого костюма, представлял собой драпированные одеяния с подвижными мягкими складками.

Мужская одежда состояла из двух частей: хитона и гиматия. Хитон классического периода представлял собой прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам, таким образом, чтобы линия сгиба ткани проходила вдоль левого бока торса. Хитон мог быть открытым и закрытым. Закрытый хитон сшивался сбоку. Верхний край хитона иногда отворачивали параллельно плечам, такой отворот назывался «диплоидий» (диплодион). Он играл большую декоративную роль в костюме, украшался вышивкой, аппликацией, мог быть выполнен из ткани другого цвета. Длина отворота была различной: до груди, бедер, коленей. В зависимости от соотношения длины диплоидия и других частей хитона создавались определенные пропорции фигуры. Хитон мог состоять и из двух полотнищ. Различные способы скалывания ткани хитона на плечах обеспечивали разнообразную конфигурацию его складок. Известно, что женщины иногда надевали два хитона, в этом случае верхний был значительно короче нижнего (рис. 8).

Рис. 8. Аттический краснофигурный скифос

И мужской, и женский хитон скреплялся на плечах фибулами и подпоясывался с напуском, который назывался колпос. Существовал также хитон с одним рукавом, его носили рабы и рабочие. Он покрывал только левое плечо и верхнюю часть левой руки, оставляя незакрытой правую руку и половину груди. Разновидностью этого хитона был так называемый «экзомис» (экзомий), концы которого были связаны только на левом плече. Экзомис носили воины, ремесленники и рабы.

Гиматий (гиматион) представлял собой прямоугольный кусок шерстяной ткани размером 1,7×4 м, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами. Один из применяемых способов драпировки согласно описанию Мерцаловой М. Н., следующий: «…один конец ткани, слегка задрапированный или заложенный в складки, спускали с левого плеча на грудь. Оставшуюся ткань располагали на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной, и, уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо на спину». Длина гиматия была до колен, до щиколотки или до земли, он мог закрывать одну или обе руки в зависимости от способа его драпировки (рис. 9). Известно, что в Спарте гиматий носили без хитона.