Читать онлайн «Ремонт японского автомобиля». Страница 19

б – осциллограмма показывает, что есть обрыв в высоковольтном проводе или в свече зажигания (слишком большой зазор). Если к тому же есть хотя бы незначительные проблемы с коммутатором, то нулевая линия будет скакать вверх-вниз (показано пунктиром);

в – зазор в свече зажигания очень мал, что видно по низкому напряжению пробоя и по низкой высоте импульса;

г – в катушке зажигания есть межвитковое замыкание или неисправен коммутатор. В пользу неисправности коммутатора говорит и перемещение вверх-вниз нулевой линии (показано пунктиром);

д – неисправна свеча зажигания или на ней большой нагар. «Гребенка» по линии напряжения заряда свечи хаотически перемещается, так же меняется и ширина импульса.

Теперь несколько подробнее об особенностях выполнения некоторых перечисленных операций. Вероятно, многое вы уже знаете, кое о чем написано ранее, тем не менее следует обратить на это ваше внимание.

1. Выкрутив свечи зажигания, кладите их в порядке соответствия цилиндрам. Чтобы сделать выводы, вам надо точно знать, какая свеча зажигания из какого цилиндра была вынута. Обратите внимание на величину зазора между электродами. Если она больше нормы, то зазор следует уменьшить. Обычно норма – это 1,0 мм, но может быть и 1,1 мм, и (гораздо реже) 0,7 мм. Речь, конечно, идет только о японских двигателях. При большом зазоре повышается вероятность пробоя наконечника, провода, крышки трамблера и т. д. Пока достаточно отметить, по какому цилиндру есть отклонения в величине зазора и толщине нагара, для того чтобы потом повнимательнее проверить остальные компоненты системы зажигания, отвечающие за этот цилиндр. Обратите внимание на цвет изоляторов возле электродов у каждой свечи. Если у одной из свечей цвет изолятора более темный, то, весьма вероятно, на этой свече слабая искра или ее цилиндр имеет низкую компрессию. Проверьте, герметична ли свеча. Негерметичность свечи, как правило, приводит к возрастанию напряжения на ней, а это повышает вероятность электрического пробоя наконечника, высоковольтного провода, крышки трамблера и т. д. Это же касается и свечей, залитых моторным маслом. Такой дефект часто появляется у твинкамовских двигателей, где свечи зажигания утоплены в «колодцах». Если в результате неаккуратной заливки масла в двигатель или из-за негерметичности клапанной крышки и самого колодца свеча снаружи залита маслом, ее лучше сразу заменить и предпринять меры к тому, чтобы в будущем это не повторялось. Осмотрите изолятор свечи снаружи. Он должен быть абсолютно чистым, без трещин и следов электрического пробоя.

Свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат 1–2 года, то свеча с низким калильным числом сгорит за 1–2 месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой, и у нее почти не будет утечек тока по изоляции.

Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка: их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности, например зимой, могут быть такие. На улице холодно и скользко, все машины медленно движутся в ледяной колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажима на педаль акселератора. Ведь бывают зимы, когда холодно, но снега на дорогах нет, поэтому давить на газ можно. Температура выхлопных газов при этом высокая (штатная), и свечи зажигания самоочищаются. Тогда и по утрам двигатели запускаются более-менее прилично. А когда все дороги покрыты льдом и снегом и на педаль газа как следует (как предполагали производители автомобиля) не надавишь, двигатель постоянно холодный. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу (а она в воздухе есть всегда), становится токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более утром, на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло... Вот двигатель и не заводится.

В такой ситуации есть два выхода. Первый – это сгонять в конце дня в соседний населенный пункт (километров за сорок) и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог – что Священное Писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Особенно если вы сможете объяснить продавцам, чего хотите. Да, новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, прослужат не больше 3–4 месяцев, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться как положено. И работать он будет ровнее.

Подводя итог, можно сказать, что все рекомендованные заводом-изготовителем свечи зажигания рассчитаны на японские условия эксплуатации, когда машины буквально летят по гладким дорогам. В городских условиях у нас в России «лететь» не получится (тем более зимой), и фирменные рекомендации сразу теряют смысл.

2. Измерение компрессии. Как мы уже говорили, чтобы правильно измерить давление в цилиндрах и на основании этих измерений сделать правильные выводы, нужен определенный опыт.

3. Снимая компоненты системы зажигания для проверки, пометьте их. Это нужно для того, чтобы знать, какой из элементов к какому цилиндру относится. Тестером измерьте сопротивление высоковольтных проводов. Хотя большинство инструкций определяет максимально допустимое значение сопротивления 5 кОм, но иногда у современных машин сопротивление высоковольтных проводов достигает 20–30 кОм, и они при этом нормально работают. Оборванный высоковольтный провод почти всегда можно восстановить, но при этом он станет чуть короче. Если при измерении сопротивления провода тестер показывает бесконечность, то, чтобы найти оборванный участок, мы протыкаем тонкой иглой этот высоковольтный провод посередине. Затем поочередно измеряем сопротивление между иглой и обоими концами провода. Так мы определяем, на какой половине провода обрыв. Теперь уже на середине этого участка протыкаем провод иглой и снова измеряем сопротивление. Повторив эту операцию 3–4 раза, можно установить место обрыва. Обычно это конец провода. Снимаем резиновый наконечник (иногда для этого приходится использовать заточенную, как стамеска, плоскую отвертку, чтобы подрезать приклеенный резиновый наконечник), разгибаем усики, снимаем контактную железку (сам наконечник провода) и обрезаем участок провода с обрывом. Потом все («железку» и наконечник) ставим на место и получаем исправный провод, правда, чуть короче.

Ищите трещины и следы пробоя на подсвечниках, крышке трамблера и т. д. Если таковые обнаружатся, то неисправный элемент нужно заменить. Катушка зажигания, имеющая трещину, правильно работать не будет. Также хорошо не будет работать и катушка, из которой сочится масло (на старых машинах применялись маслонаполненные катушки зажигания). Но полиэтиленовую крышку трамблера и наконечники свечей иногда удается отремонтировать. Трещины в крышке заплавляются паяльником, а пробой в подсвечнике «разделывается», т. е. обгоревшая пластмасса полностью удаляется, так что порой на этом месте даже образуется дыра, затем весь наконечник обматывается фторопластовой лентой, поверх которой для фиксации кладется слой полихлорвиниловой изоленты. Не рекомендуем использовать только полихлорвиниловую изоленту, так как ее изоляционных свойств недостаточно для напряжений, возникающих в наконечнике при работе двигателя (10–15 кВ). Фторопластовую ленту требуемого качества можно добыть или из высоковольтного кабеля, или из фторопластового конденсатора. По поводу использования фторопласта хотелось бы сказать еще следующее. Иногда мастера вместо «пробитого» штатного подсвечника используют самодельный, целиком выточенный из фторопласта. Однажды нам в ремонт пришла машина с «дробным» стартом, у которой были «пробиты» подсвечники. Они были самодельными из фторопласта. Казалось бы, такой материал... И мы пришли к выводу, что фторопласты бывают разные. Одни чуть лучше «держат» электричество, другие лучше скользят, третьи более жесткие и т. д. Так что, изготовив фторопластовые подсвечники, не думайте, что они у вас будут вечными.