Читать онлайн «Фотофишки цифровой и пленочной фотографии». Страница 8

По своей конструкции такие объективы делятся на линзовые и зеркальнолинзовые объективы. Вторые по конструкции весьма компактны. Например, выпускаемый в нашей стране объектив МТО-500 (фокусное расстояние 500 мм) в 4 раза компактнее, чем аналогичный ему по фокусному расстоянию объектив Sigma 500 DG (он даже имеет ручку для переноски).

Зеркально-линзовые объективы (рис. 1.28) построены по такой оптической схеме, что падающий луч света, многократно отражаясь внутри объектива, проходит путь, равный фокусному расстоянию объектива. В нашей стране выпускаются объективы с фокусным расстоянием 500 и 1000 мм, соответственно их названия МТО 500 и МТО 1000. Поскольку такие объективы разрабатывались для отечественных камер во времена, когда камеры не имели систем автофокуса, обе модели рассчитаны на ручную фокусировку. Несмотря на это, они являются весьма качественными объективами, но имеют фиксированную встроенную конусовидную диафрагму с фиксированными значениями для 500 мм — 8, для 1000 мм — 10, поэтому их применение ограничено условиями освещенности. А изменение экспозиции возможно только через изменение выдержки. То есть, съемку следует проводить в режиме приоритета диафрагмы, в этом случае у вас диафрагма фиксированная, а выдержка изменяется в зависимости от условий освещенности.

Хорошо, что у нас в стране еще не разучились делать чудеса, но вот вы его купили и что делать с ним дальше? Как правило, эти объективы изготавливают с присоединительной резьбой М42. Но такая резьба подходит только к фотоаппаратам «Зенит» и Praktika, что же делать? Выход был найден отечественными умельцами, наладившими выпуск переходных колец с резьбы на байонетные соединения для большинства зарубежных узкопленочных и зеркальных цифровых фотоаппаратов. Стальная переходная шайба навинчивается на резьбовое соединение, и вы получаете неавтофокусный объектив, подходящий к вашей камере. Аналогичную операцию можно проделать для объектива «рыбий глаз» с фокусным расстоянием 16 мм. Если покупать фирменный японский объектив, то обойдется он вам на порядок дороже. А, как правило, такие экзотические объективы, как «рыбий глаз» МТО, покупаются фотолюбителями, чтобы попробовать, что же это за штука такая, в этом случае комбинация объектив + кольцо — то что вам нужно. Хотя если вам понравится снимать сверхширокоугольными или длиннофокусными объективами, имеет смысл подумать над приобретением фирменного объектива. От себя замечу, что PRO-версии длиннофокусных объективов с фокусным расстоянием в 1000–1500 мм выпускаются на заказ и, как правило, собираются вручную, имеют совершенно нереальную для большинства фотолюбителей стоимость, измеряемую сотнями и тысячами долларов! Даже крупные новостные фирмы не могут позволить себе купить такие объективы большинству своих журналистов. Как правило, они используются спортивными журналистами или орнитологами.

Я рассказал вам о широкоугольных и длиннофокусных объективах, но теперь давайте поговорим о том, надо ли гнаться за слишком большим или слишком маленьким фокусным расстоянием. У профессиональных фотографов есть негласное правило, которое они держат всегда в голове и которое помогает им определять выдержку, устанавливаемую для конкретных условий съемки. Данное правило позволяет им получать резкие фотографии, в отличие от любительских снимков. Как же им удается достигать таких феноменальных успехов? Секрет прост, выдержка должна быть не длиннее максимального фокусного расстояния объектива. Это означает, что если у вас объектив с фокусным расстоянием 200 мм, то выдержку надо ставить 1/200 или короче, если 500 мм, то 1/500 сек.

Вы, быть может, захотите меня спросить, а можно ли снимать на более длинных выдержках? Да, отвечу я вам, можно, но с оговоркой, что делать это надо со штатива. Если вы будете снимать с рук, то при большой длине объектива дрожание рук будет передаваться через объектив как через рычаг, и какие бы у вас ни были «стальные» руки, вы все равно рискуете получить смазанные снимки. Большинство профессиональных объективов имеет на своем корпусе либо встроенное крепление, либо навесное крепление для штатива. Повторюсь, на объективе, а не на камере. Сделано это еще и по причине того, что телеобъективы или супертелеобъективы имеют значительный вес, несколько килограммов, и могут совершенно легко выломать хвостовик объектива из байонетного крепления камеры при неудачном движении.

Надо сказать несколько слов об окраске объективов. Она, как правило, бывает следующей: либо черная, либо белая. Обычно любительская серия объективов отличается черным окрасом. Профессиональная версия имеет белую окраску. Вы можете спросить, а почему белый? Существует несколько правдоподобных версий объяснения этого факта. Научное объяснение простое, белый цвет прекрасно отражает свет, и объектив не перегревается на солнце, внутри него не возникают конвекционные, турбулентные потоки воздуха, приводящие к искажению светового рисунка, также от солнечного нагрева может существенно изменяться геометрия линз. Вторым, не менее объективным является объяснение, что такая окраска более заметна издалека и позволяет выделить профессионального журналиста, например, из толпы бастующих демонстрантов или отличить его в оптическом прицеле снайперской винтовки. Однако это не всегда на пользу и иногда демаскирует папарацци. И, как вы уже могли догадаться, выпускаются специальные маскирующие чехлы на объектив — различной окраски, то же самое относится к съемке дикой природы.

Все что мы говорили ранее, относилось к объективам с фиксированным фокусным расстоянием, но кроме них существуют еще объективы с переменным фокусным расстоянием, такие объективы могут сразу заменить собой набор из нескольких объективов с фиксированным расстоянием. Например, большинство камер комплектуются объективами с переменным фокусным расстоянием 28–70 мм, поэтому большинство современных фотолюбителей принимают его за штатный объектив. Как правило, такие объективы имеют меньшую светосилу по сравнению с объективами с фиксированным фокусным расстоянием.

Изменение фокусного расстояния происходит за счет передвижения оптического блока линз внутри объектива. По техническому исполнению они делятся на те, у которых передняя линза остается неподвижной, и те, у которых она вращается. Предпочтение, конечно, следует отдавать первым, это, как правило, полупрофессиональные или профессиональные версии объективов. Такое свойство позволяет использовать фотофильтры или насадки, которые изменяют свои оптические свойства в зависимости от определенного положения в пространстве. Например, это поляризационные фильтры, оттененные фильтры. Учтите это при покупке нового объектива.

Также при покупке объектива старайтесь подбирать объективы с диаметром меньшим или равным диаметру предыдущего вашего объектива. Тогда вам не придется тратиться на покупку новых фотофильтров, а достаточно будет приобрести понижающее кольцо.

Достижения волновой оптики позволили существенно увеличить количество света, поступающего в камеру, достичь этого удалось за счет так называемого просветления оптики. На поверхность линз наносится специальная пленка из оптического стекла или специального химического соединения. За счет изменения угла преломления на этой пленке уменьшается количество света, отраженного от передней стенки линзы. Чем сложнее устроен объектив, тем больше входит в нее компонентов и тем больше будут потери света. Понижение коэффициента отражения света — сущность просветления оптической системы. Как правило, для нанесения пленки используют два метода — физический или химический способ, обычно для внешней стороны химическое напыление, а для внутренних частей объектива — физическое. При химическом нанесении пленка получается более прочной, чем при физическом способе. Вам, наверное, будет любопытно узнать, что при съемке на инфракрасную пленку или в инфракрасном спектре просветление не работает.

При покупке объектива необходимо, конечно, обращать внимание на качество оптических и механических элементов, следует избегать покупки излишне дешевых объективов с рук. Объяснить это можно следующими причинами. Во-первых, такой объектив может быть ворованным, обычно на него нет документов, и при выезде на отдых за границу у вас могут возникнуть серьезные проблемы при прохождении таможни или доказательстве права обладания. Кроме того, покупать ворованную технику нехорошо, вы тоже можете оказаться в такой ситуации. Также вполне возможно, что такой объектив прошел через ремонт и не проживет долго. Дешевые объективы часто не выдерживают наших крепких русских морозов, и если вы прочитаете инструкцию внимательно, то узнаете, что любительские объективы в большинстве своем рассчитаны на температуру работы от +10 °C. Зимой при большой влажности вы вполне можете сжечь обычный мотор, установленный в полупрофессиональной технике. Это не гипотетический случай из головы, автор книги собственноручно «сжег» один из объективов, без искр и пламени, просто он отказался потом работать.