Читать онлайн «Фотофишки цифровой и пленочной фотографии». Страница 26

Только с появлением такого прибора, как фотодиод, стало возможно точно и предсказуемо переводить условия освещенности в электрические сигналы, а затем и расшифровывать их в фотографические параметры.

Как же работает этот практичный и так важный для нас прибор? По сути дела это кремниевая пластинка, при попадании на которую свет выбивает свободные электроны, которые потом регистрируются обычным вольтметром. Чем больше образуется свободных электронов, тем больше вырабатывается электрический ток, состоящий из этих электронов. Ток отклоняет стрелку вольтметра, что означает более интенсивный поток света. В современных экспонометрах аналоговый вольтметр заменен на электронный, который с помощью микропроцессора переводит силу тока в фотографические параметры, высвечиваемые на жидкокристаллическом мониторчике, но, как вы уже догадались, физический принцип работы остался неизменным.

В отличие от глаза, фотодиод и экспонометры не столь совершенны. Для бесстрастного прибора нет разницы, снимаем мы белую или черную стену, прибор лишь измеряет физическую величину — количество света, отраженного от стены. В отличие от глаза, экспонометр не способен отличить относительную яркость объекта. Он рассчитан на средний коэффициент отражения, который соответствует значению 18–20 % коэффициента отражения. Это среднестатистический серый объект.

По сути, это картонка, на которую нанесен серый краситель, еще она имеет чисто фотографическое название «серая карта». Такой предмет имеет среднестатистический коэффициент отражения 18 %.

Все хорошо, пока мы снимаем объект, который по своей освещенности не сильно отличается от серой карты, но все усложняется, как только мы захотим снять объект, который сильно отличается от нее, например, свадьбу, жениха и невесту. Жених одет в черный костюм с белой рубашкой, невеста — в ослепительно-белое платье. В этом случае любой экспонометр будет поставлен в тупик. В кадре будут находиться два совершенно разных объекта. Но и в этом случае конструкторы камер позаботились о нас, камера, в зависимости от алгоритма работы, выберет самый контрастный либо самый светлый объект и по нему произведет замер. В случае если будет выбран костюм жениха, как самый контрастный объект, то будут выставлены такие параметры, которые приведут к передержке общей освещенности кадра, т. е. в светах наша фотография будет пересвечена. Все, что светлее серой карты, будет изображено сплошным белым полем.

И наоборот, если автоматика отработает самый яркий объект, т. е. платье невесты, то снимок получится не проработанным в тенях, темный костюм жениха получится одним черным пятном на снимке, что, пожалуй, тоже не так хорошо для снимка. Наша же цель, чтобы и жених, и невеста были одинаково хорошо проработаны.

Вам будет интересно узнать, что экспонометром (внешним) можно измерять экспозиционные параметры двумя способами. Либо по интенсивности отраженного света (яркость объекта), либо по интенсивности падающего на объект съемки света (измерение освещенности объекта).

Надо сказать, что экспонометр, встроенный в вашу камеру, позволяет измерять только яркости объектов. Но и это уже очень и очень неплохо. Как вы знаете, это позволяет нам получать весьма хорошие фотографии.

Несмотря на это, фотохудожники и профессиональные фотографы используют дополнительный прибор — внешний экспонометр, который позволяет проводить два вида измерений, указанных выше — по падающему свету и по отраженному.

Для начала рассмотрим измерение по отраженному свету, это тот механизм замера экспозиционных параметров, который реализован в вашей камере, в этом случае приемное окошко экспонометра (или объектив для системы TTL) располагают под тем же углом, что и съемочный объектив, и делают замер интенсивности отраженного света.

Все здорово, пока параметры замеряемого объекта не слишком сильно отличаются от объекта с отражательной способностью в 18 %. Если снимаемый объект будет светлее, то экспозиция будет определена с недодержкой и будет плохо проработан в светах. Если он темнее среднестатистического объекта, то мы получим недодержку и непроработанный в тенях объект. Поэтому для компенсации недодержки необходимо увеличивать показания экспонометра на одну-две ступени при съемке воды или на одну-две ступени при съемке снега.

Среди производителей фототехники и преподавателей фотографии существует скрытое противоречие. Когда мы читаем рекламные проспекты перед покупкой фотоаппарата, мы можем узнать, что в нашей камере встроен чудо-экспонометр, многозонный, способный справиться с любой освещенностью или построением кадра. А также, что кроме экспонометра есть компьютер, в котором хранится 35 000 вариантов освещения, и что компьютер поможет нам при выборе экспозиции, своевременно подкорректировав наш выбор.

Обращаясь к специальной литературе или записываясь на фотографические курсы, вы слышите другое. Профессиональные фотографы сплошь и рядом начинают говорить, вторя книжкам, что надо использовать внешний экспонометр. О да, это хорошо. Хотя и у него есть определенные проблемы, при замерах следует вводить поправки на кратность фотофильтров и другие отклонения от экспонометрической программы.

Давайте разберемся, в чем дело. Нужен ли нам внешний экспонометр, и не обманывают ли нас производители фототехники или устроители фотокурсов.

Нет, производители нас не обманывают, и их техника действительно хороша, как они ее описывают, внешний экспонометр, порекомендованный вашим наставником по фотографии, тоже вещь необходимая. Истина лежит посередине.

И то и другое следует использовать осмотрительно, в зависимости от поставленной задачи. Давайте погорим о способах замера. Это позволит нам разобраться, кому верить — производителям или фотографам.

На сегодняшний день существуют три метода измерения: освещенности объекта съемки, общей яркости объекта и яркости отдельных участков объекта.

Измерение освещенности объекта. Наиболее точные значения экспозиции дает внешний экспонометр с молочной насадкой (либо полусферой, либо матовой пластиной), расположенный рядом с объектом съемки, при этом фотоприемник экспонометра направлен на источник света, например на солнце или вспышку (в данном случае это единственно возможный способ определить правильное значение диафрагмы). В качестве источника освещения можно замерить отраженный от осветителя свет. В таком положении прибор замеряет интенсивность света, освещающего объект. Такой способ замера экспозиции хорош тем, что позволяет абстрагироваться от объекта, вам не очень важно, что это за объект — человек, предмет или еще что-то другое. Но именно из-за этого приходится данный метод дополнять серией кадров с недодержкой или передержкой, т. е. использовать брекетинг (съемка одного и того же сюжета с экспокоррекцией на несколько фотографических значений, именуемых ступенями). Это необходимо, чтобы наиболее оптимально подобрать параметры к конкретному сюжету съемки.

Измерение интенсивности отраженного объектом света. Данный метод с успехом применяется как во встроенных экспонометрах камер, так и во внешних экспонометрах. Сенсор экспонометра должен быть направлен под тем же углом к объекту съемки, что и объектив камеры. Однако при этом предполагают, что объект съемки имеет среднее значение отражательной способности.

Но если объект намного светлее или темнее, у вас могут возникнуть проблемы с правильным определением экспозиции. Нужно вводить экспозиционные поправки или использовать «серую» карту, про которую мы уже говорили.

Однако если под рукой серой карты не будет, то печалиться не стоит, вполне можно использовать обычный лист бумаги, но при этом параметры экспозиции надо будет увеличить в пять раз, поскольку отражательная способность белой бумаги в пять раз больше, чем серой карты. Данный прием также удобно применять при съемках в сумерках или ночью, когда чувствительность экспонометрической системы падает в разы.

И в качестве замены серой карты в походных условиях подойдет тыльная сторона ладони, она также имеет 18 %-ю серую отражательную способность, и чем человек более загорелый, тем больше будут недодержаны ваши снимки.

В том случае если вы производите измерение внешним экспонометром, то вы меряете просто открытым сенсором, без диффузора.

Основным недостатком такого метода является интегральный замер яркостей. При этом в замер попадают не только важные участки снимаемой сцены, но и второстепенные, которые могут вносить серьезный суммарный эффект в замер. Конечно, все это приводит к погрешностям и к экспозиционным поправкам. Так, если вы будете производить измерения либо на светлом, либо на темном фоне, вы будете получать разные данные. Хотя яркость объекта будет оставаться неизменной, если у нас один и тот же источник освещения и объект остается неподвижным и не изменяет своих отражательных характеристик. Но если отбросить гипотетические мысленные опыты, можно сказать, что, если вы будете снимать летом или зимой, показания экспонометров будут сильно отличаться, учтите это при съемке.