Читать онлайн «Красная книга вещей». Страница 6

КАРРИК (англ. carrick) — двубортное пальто (см.) со множеством воротников. В первой трети XIX века с карриком связывалось понятие элегантности во внешнем облике мужчины. Возможно, пальто это получило свое название от ирландского города, возможно — от имени знаменитого в свое время английского актера Гаррика (1717–1779), который первым отважился надеть его.

В Германии одним из первых в каррик облачился генерал-фельдмаршал Блюхер, участвовавший в битве при Ватерлоо. Немцы поэтому переименовали каррик в «пальто Блюхера».

С начала XIX века каррик стали носить и женщины.

Щеголи соревновались в количестве воротников (пелерин). «Огюст Лафарж, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса, носил каррик с тридцатью шестью пелеринами…» (Моруа А. Три Дюма).

КАФТАН (слово, по-видимому, заимствовано из татарского языка) — мужская и женская одежда восточного происхождения.

Трудно добраться до истоков этой одежды, но определенно одно: она означала отказ от драпировки тела, столь характерной для древнейших цивилизаций.

При феодальных порядках у кафтана был почетный статус: султан жаловал его высшим сановникам по их вступлении в должность. Послов, которым оказывалась его милость, тоже одевали в дареные кафтаны.

По всей видимости, русские цари и князья следовали тому же обычаю, принимая у себя крымского хана, калмыцких и ногайских послов: «А сколько их будет, послов, — будет и с ними людей, и на тех послов и на людей их, в чем им быти на приезде у царя и на отпуске готовят платье: на послов — шубы отласные золотные, на куницах и на белках, да однорядки суконные красные с круживы, кафтаны камчатые, шапки лисьи высокие, сапоги» (Г. Котошихин, 1630–1667).

Различали кафтаны исподние, теплые и холодные (без подкладки). Широкие кафтаны без воротника, всего с двумя застежками, у шеи и на левом боку, назывались турскими, что указывало на их турецкое происхождение. Становые («по стану») кафтаны были приталены, имели воротник, пуговицы на груди, на разрезах по бокам и подолу (для украшения). Другая их особенность — широкие и короткие рукава.

Но, как правило, кафтаны знати в допетровские времена имели непомерно длинные рукава, спускавшиеся до земли

Кафтаны носили все — мужчины и женщины, цари и крепостные. Правда, у одних кафтаны были сермяжные (из грубого некрашеного сукна) или из крашенины (из крашеного холста), а у других — атласные, бархатные, камчатные (из цветного шелка), из объяри (шелковой «волнистой» ткани), из тафты, зуфные (шерстяные), мухояровые (из бухарской бумажной ткани).

Старинного покроя кафтаны с неотрезной спиной в XVII–XVIII веках называли досельными.

В старину мужская одежда на Руси состояла минимум из четырех предметов. На рубаху (см.) надевали зипун (см.), а поверх него натягивали распашную, с завязками спереди, ферязь (см.), достававшую до икр или лодыжек. Выходя со двора, на ферязь надевали длинный до пят кафтан — суконный, атласный, а в особых случаях — парчовый. Дорогие парчовые кафтаны хранились в царских палатах и «ссужались только сановникам и почетным боярам» для торжественных церемоний и приемов послов.

К середине XIX века кафтаны заметно укоротились, стали пригодными для двора и для улицы. Крестьяне шили их из домотканого серого, иногда желтого, сукна, сермяги или понитка (ткани с основой из льна и утком из шерсти). На праздничные кафтаны шло синее, белое или черное сукно, домотканое или фабричное (оно было дороже), а то и плис — «бумажный» бархат.

Чем дальше находилась деревня от крупного города, тем дольше держались в ней старинные традиции в одежде. Но с развитием фабричного производства домашние рукомесла не выдерживали натиска, и народная одежда постепенно подчинялась городскому стандарту.

Во Владимирской губернии праздничный кафтан ласково называли кафтанчиком или казакином (см.): его не подпоясывали, а в теплые дни носили нараспашку.

Зимние кафтаны шили из овчины и сверху покрывали сукном. Деревенский богатей носнл кафтан на мерлушке с двумя рядами костяных пуговиц. Однако зимой выходить на улицу в одном кафтане никто не решался, поэтому под него обязательно надевали овчинный полушубок.

Нелегкой была жизнь большинства крестьян на Руси, но ничто не могло убить в них стремления хоть как-то ее украсить. Во многих губерниях швы и правую полу кафтанов отделывали красным и черным шерстяным шнуром, а воротник и обшлага обшивали кожей или черным плисом. Подпоясывали кафтан широким кушаком, пестрым или красным.

КИРАСА (нем. Küraß от франц. cuirasse, от лат. corium — кожа) — панцирь, защищавший грудь и спину кавалериста от удара холодным оружием и огнестрельных ранений. Состояла из передней и задней пластин, изготовленных по форме торса и соединенных между собой пряжками.

Известна со времен Древней Греции и Древнего Рима. Греки называли ее гуалоном, а римляне — пекторалью (лат. pectorale) по названию переднего щитка: pectus означает грудь.

В то же время переднюю часть кирасы они называли «лорика» (loriса). Так же назывались и латы древних римлян.

Передний и задний щитки античной кирасы воспроизводили мускулатуру груди и спины со всеми анатомическими подробностями.

Возрождение кирасы (видимо, поначалу кожаной) можно отнести ко времени раннего средневековья (XI–XII века).

Во Франции солдат одели в кирасы в XIII–XIV веках, в Германии — веком позже.

В России первый кирасирский полк рослых всадников на мощных конях, рассчитанный на сокрушительный удар их сомкнутого строя, появился в 1731 году.

Металлическую кирасу они надевали поверх белых суконных или кирзовых мундиров (колетов).

До начала XX века кираса в России оставалась частью парадной униформы кирасирских полков.

Практическое значение кираса утратила с середины XIX века, когда появилось нарезное огнестрельное оружие большой убойной силы.

КОЖУХ — тулуп из овчины и кожаный кафтан, кожан; «опашень на подспорье на меху» (В. И. Даль).

КОРСЕТ (от франц. corps — тело) — принадлежность одежды для придания фигуре, торсу определенной формы и стройности, а также для использования с лечебной целью.

В середине XIX века В. И. Даль называл корсетом женскую кофточку в обтяжку, которую носили с юбкой как верхнюю одежду. В своем толковом словаре он дает и другое определение корсета: «безрукавая поддевка, для стягивания стана, со шнуровкою, на китовом усу».

Корсет был известен уже древним античным народам: под хитоном или туникой надевали кожаные полосы, которые стягивали живот и поддерживали грудь. Причем носили корсеты и женщины, и мужчины, а в XIX веке ими пользовались даже гвардейские лейтенанты.

Корсет как бы лепил торс по велению моды. Он поднимал или опускал грудь или делал ее более плоской, подчеркивал талию, убирал живот.

Самостоятельным элементом одежды корсет становится в XIV–XV веках у бургундцев. В фетиш дамской моды он был превращен ее испанскими законодателями в XVI–XVII веках, когда слабый пол буквально заковывали в панцири, державшиеся с помощью деревянных планок, металла и китового уса.

В Англии женщинам позволялось ослабить корсетный гнет: здесь корсеты шнуровались сзади и не затягивались так туго, как французские.

В эпоху утверждения рококо, когда была возрождена юбка на обручах, корсет снова создает основу дамского облика.

Решительным противником корсета был Ж.-Ж. Руссо, французский писатель и философ, взгляды которого на сей предмет нашли отражение в книге «Вырождение человеческого рода под влиянием корсетов».

Война корсетам была объявлена во времена Великой французской революции. Запрета на корсеты потребовали врачи, реформаторы, философы.

Но уже с начала XIX века мода снова возвращает женщинам корсеты на этот раз почти на целое столетие. С 1830 года их производство перевели на промышленную основу.

В конце XIX века женщины были затянуты в корсет так, что практически не было видно живота (франц. sans ventre — без живота).

Избавителем от корсетных оков стал прославленный парижский модельер Поль Пуаре (P. Poiret, 1879–1944), предложивший платья свободного покроя, которые можно было носить без корсета. Известно, что фабриканты корсетов явились к Пуаре с петицией, умоляя отказаться от бескорсетных моделей, грозивших им разорением.

После Первой мировой войны корсет почти исчезает из дамского обихода. Его заменили бюстгальтером (см.) и эластичным поясом для чулок.

КРИНОЛИН (от франц. crinoline, производного от crinière — грива + lin — лен) — широкая дамская юбка куполом из жесткой ткани или поддерживаемая обручами из дерева, проволочным каркасом, китовым усом, бамбуком, подушками, воздушными шлангами или нижними юбками из накрахмаленного льна.

Первоначально, видимо с конца XVIII века, кринолином называли лишь льняную ткань с утком из конского волоса. Ее изобретателем называют француза Удина (Oudine), который использовал кринолин для изготовления солдатских воротников. Позднее название ткани было перенесено на куполообразную юбку на каркасе.