Читать онлайн «Женщины викторианской Англии: от идеала до порока». Страница 40

Второй период был не менее строгим, однако вдовам позволялось носить меньше крепа, а обычный траур разрешал черные или черно-белые платья из любых тканей. По истечении двух лет с момента смерти мужа для вдов наступал долгожданный период полутраура. К уже разрешенным расцветкам добавлялись такие цвета, как лиловый, пурпурный и серый. Впрочем, некоторые вдовы до конца своих дней не снимали траурное убранство. Их вдохновлял пример королевы Виктории, которая 40 лет носила траур по принцу Альберту.

Аристократам, путешествующим по Европе, советовали захватывать с собой комплект траурной одежды на случай кончины какой-нибудь августейшей особы — в таких случаях объявляли придворный траур. А бедные вдовы, не имевшие средств на обновки из бомбазина и крепа, перекрашивали в черный цвет свои повседневные платья.

Стеная под гнетом многочисленных нижних юбок, женщины задумывались об альтернативной моде. Как выяснилось, альтернатива как раз и пряталась под юбками. На гравюрах начала 1810-х годов встречаются платья настолько короткие, что из под них — о ужас! — дерзко выглядывают панталоны, достигавшие щиколоток. Длинные панталоны стали неотъемлемой частью детского костюма: в те годы, когда девочек и маленьких мальчиков наряжали в одинаковые платьица, дети носили поверх панталон короткую юбочку. Расставшись с платьем в возрасте 5–6 лет, мальчишки меняли панталоны на обычные брюки, тогда как девочки начинали прятать их под длинными взрослыми платьями.

Иными словами, длинные панталоны были заурядным предметом туалета, пока в 1851 году к ним как следует ни присмотрелась жительница Нью-Йорка Амелия Дженкс Блумер.

Карикатура на «блумеризм». «Панч», 1851

В журнале «Лилия», служившем рупором для ее прогрессивных взглядов, Блумер призывала к реформе женской одежды. Долой длинные юбки и корсеты на китовом усе! Да здравствуют панталоны! Точнее, пышные шаровары на манер турецких, поверх которых Амелия Блумер надевала укороченную юбку. По ее словам, такой наряд был более удобным, безопасным и полезным для здоровья.

Когда заморский костюм добрался до берегов Альбиона, добропорядочные англичане были шокированы: еще бы, тут не только брюки, исконный мужской атрибут, так еще и мини-юбка. Стыд и срам, ни одна приличная леди не появится в таком бесстыдном виде. Улавливая связь между более комфортной одеждой и свободолюбием, карикатуристы журнала «Панч» высмеивали дам в брюках: на их рисунках «блумеристки» курят сигары, приглашают мужчин на танец и пробуют себя в чисто мужских профессиях, таких как пожарный или полицейский. В конце концов, зубоскалы так застыдили прогрессивных модниц, что те поспешили убрать шаровары на дальнюю полку. Амелия Блумер тоже оказалась особой сговорчивой и отреклась от своего детища, после того как в моду вошли кринолины — их она сочла более удобными, чем накрахмаленные нижние юбки. Однако «блумеры» пережили свою создательницу. К концу XIX века они стали частью спортивной формы, в которой английские школьницы занимались гимнастикой.

В 1880 году, когда виконтесса Харбертон основала Общество рациональной одежды, интерес к брюкам вышел на новый виток и уже не угасал. Члены Общества, среди них и жена драматурга Констанция Уайльд, выступали против тесных, обильно сдобренных рюшами юбок, в которых «можно лишь прислоняться к балюстраде и замирать на месте». Леди Харбертон надеялась дожить до тех благословенных времен, когда вес нижнего белья на отдельно взятой даме не будет превышать 3 кг, и прилагала все усилия, чтобы привить современницам любовь к брюкам. Впрочем, сторонники «рационального костюма» избегали этого грубого слова, называя свое творение «раздвоенной юбкой» (а доктор Фредерик Тревис, к чьим советам прибегала виконтесса, и вовсе был личностью настолько щепетильной, что слово «ноги» заменял «конечностями», а «штанины» переименовал в «отдельно сшитые юбки»). На деле же это были очень широкие брюки. Их можно было носить как сами по себе, так и под платьем вместо нижней юбки. Чтобы не оскорбить чувства окружающих, рациональные дамы драпировали их или украшали пышными фалдами — тогда раздел между штанинами не будет бросаться в глаза.

Гораздо смелее оказались велосипедистки. В конце 1880-х велосипеды начали завоевывать не только мужские, но и женские сердца, обещая засидевшимся дома барышням невиданные дали. Поначалу викторианцы сочли велосипедную езду недопустимой для женщины, но после того, как в 1881 году королева заказала по трехколесному велосипеду для своих дочерей, оттаяли и взирали на велосипедисток уже без прежней суровости. Потакая общественному вкусу, женщины приноровились крутить педали в юбке, что было, конечно, не совсем удобно. Хелена Суонуик утверждала, что «длинная юбка не только причиняла дискомфорт, но и доводила до беды. Ужасно неприятно падать на булыжники мостовой, после чего замечать, что край юбки туго обмотался вокруг педали и его невозможно распутать». Но стремление к удобству взяло верх, юбки уступили место недлинным шароварам и бриджам. Карикатуристы «Панча» тут же наточили карандаши: на одной из карикатур сельский викарий стыдит двух велосипедисток: «Как можно, молодые люди! А ну-ка снимите шляпы в церкви!», на другой подруга спрашивает девицу в брюках, на что они ей сдались, раз у нее нет велосипеда. Но спортсменки пожимали плечами и уносились вперед к свободе.

Самыми интимными предметами дамского туалета были панталоны (drawers) и сорочка (chemise). В начале XIX века не все женщины носили панталоны, ведь несколько нижних юбок обеспечивали как тепло, так и защиту от нескромных глаз, но к середине века панталоны стали незаменимым предметом туалета. Они доходили до колена или чуть ниже, могли быть присобраны у колен и украшены рюшами. Фасон панталон был довольно специфическим: штанины для каждой ноги были скроены отдельно и соединялись завязками или пуговицами у талии, на спине. Таким образом шаговой шов (т. е. промежность) был открыт, что приходилось кстати в определенных интимных случаях. В отличие от современного нижнего белья панталоны были мешковатыми, но от них и не требовалось ничего обтягивать.

Наравне с панталонами ближе всего к коже находилась сорочка — льняная или хлопковая рубашка без рукавов или с короткими рукавами, с низким вырезом, длиной ниже колен. Поверх сорочки надевали корсет, о котором мы поговорим подробнее, поверх корсета — лиф (иногда его называют корсажем). Лиф защищал корсет от верхнего платья, а также скрывал его от нескромных глаз. Щедро украшенный кружевами и вышивкой, он спускался до талии, расстегивался спереди, и, в зависимости от моды, у него могли быть короткие или длинные рукава. Облачившись в панталоны и сорочку, женщина надевала нижние юбки, которые придавали форму платью. Нижние юбки шили в основном из льна и хлопка, хотя в 1860-х в моду вошли ярко-красные фланелевые юбки, а в 1880-х популярность обрели шелковые юбки. В 1884 году немецкий зоолог Густав Егер предложил дамам шерстяное нижнее белье, которое, по его словам, лучше впитывало «вредные испарения» тела.

Еще одним интимным предметом туалета были чулки. Зимой дамы носили теплые шерстяные чулки, летом — льняные или хлопковые, хотя модницы все же предпочитали шелковые, иногда с кружевными вставками. На ноге чулки держались с помощью подвязки, которую завязывали выше колена. Подвязки не отличались надежностью, часто развязывались и приводили к конфузу — чулки соскальзывали вниз по ноге и некрасиво болтались у щиколотки. Начиная с конца 1870-х чулки крепились с помощью подтяжек к поясу, который надевался поверх корсета, или же непосредственно к корсету. С этого момента стало невозможным носить длинную сорочку под корсетом, иначе вышла бы неувязка с чулками.

Казалось бы, зачем таскать под платьем столько слоев одежды, особенно в разгар лета? Но многослойное белье в первую очередь защищало платье от пота, что было немаловажно в условиях дороговизны тканей. Вспомним хотя бы Джейн Эйр, обладательницу всего лишь трех платьев, одно из которых было для высокоторжественных случаев. Часто меняя нижнее белье, женщины могли проносить одно и то же платье как можно дольше.

Жесткие корсеты испокон веков считались прерогативой аристократии. Во-первых, корсет выпрямляет фигуру, а ведь именно стройная, прямая спина отличала аристократа от согбенного работой крестьянина. Кроме того, стройность была связана с идеей самоконтроля и дисциплины, опять же отличительными чертами дворянства.

Французская живопись XVIII века изобилуют сценами, изображающими дамский туалет, в том числе и затягивание корсета. Очень часто женщина держится за столб, в то время как камеристка, упершись коленом в пятую точку своей госпожи, деловито затягивает шнуровку.