Читать онлайн «Справочник путешественника и краеведа». Страница 95

Кранцы — приспособление, предохраняющее судно от трения о рядом стоящие суда и о пристани; делаются они из кожи, или парусины, или их сплетают из веревок в виде толстого продолговато-яйцевидного или цилиндрического тела и набивают пробкой. Кранцы вывешиваются на веревке за борт; необходимы главным образом на больших лодках.

Фонари — один с белым стеклом, другой с зеленым и красным, Для вывешивания во время стоянок, сигнализации и ночных работ.

Трос (веревка) разного диаметра для швартовки (причаливания), буксировки и т.п.

Багры и шесты. Н а больших лодках необходимы багры с железными крюками на концах; на всех лодках для подъема по рекам нужны два-три шеста с железными наконечниками; длина шестов, в зависимости от величины лодки и характера берега, от 3 до 4,5 м, толщина 3 — 4 см Одни из шестов полезно превратить в футшток, нанеся на нем деления   (дециметры или футы) для измерения глубин.

Водоотлив. Всякая лодка, кроме берестянки, байдарки и долбленки, пропускает воду - и поэтому необходимо иметь ковшик, старый котелок или консервную банку для отливания воды. Можно сделать черпак из дерева в виде короткого совка. На больших лодках ставится насос, который очень легки сделать, связав два жолоба; поршень делается из куска кожи, которой обвязывают конец палки. Поршень поднимают   простым рычагом; вода выливается из трубы в желобок, приделанный у ее бокового отверстия. Из байдарок и берестянок удобно удалять воду губкой.

10. Выбор и починка лодки. Требования, которые предъявляются к речной лодке, не так строги, как к морской. Надо, чтобы она была крепкой, достаточно остойчивой (не валкой — см. § 1), поднимала необходимое количество груза и людей. Нельзя требовать от речной лодки большой скорости хода и поворотливости, но с другой стороны, неуклюжая, тяжелая или кособокая лодка доставит много неприятностей. При плавании по порогам на больших реках, где ветер разводит сильную волну, необходима достаточная высота борта, носа и кормы. Борт открытой лодки длиной 5 м и шириной 1 м при полной нагрузке должен возвышаться над водой:

 

  Мидель Нос Корма Без волны 25 — 39 см 43 — 50 см 35 — 40 см при большой волне 35 — 40 см 65 — 70 см 40 — 45 см

 

При большей длине лодки эти цифры надо пропорционально увеличить; при ширине лодки больше 1 м высота борта, особенно в миделе, должна быть сильно увеличена — например, при ширине в 1,20 — 1,30 м высота борта в спокойных водах должна быть 40 см. Грузоподъемность лодки (ее водоизмещение) определяется по формуле: V = K * L * B * H , где К — коэфицент водоизмещения, L — длина по намеченной грузовой ватерлинии (учитывая указанные выше цифры минимальной высоты борта над водой), В — полная ширина по ватерлинии у миделя, H — углубление судна, т.е. высота от кильсона или киля до ватерлинии. Коэфициент принимается равным:

а) 0,5 — 0,6 — для лодок с полными плавными обводами,

б) 0.65 — 0,75 — для дощаников с прямоугольным миделем,

в) 0,4 — 0,5 — для лодок с угловатым, но сравнительно острым миделем.

Если цифры выражены в дециметрах, то результат получится в кубических дециметрах, т.е. мы узнаем число килограммов допустимой загрузки (включая все лодочное оборудование); если измерения производились по внешним размерам лодки, то из полученного результата надо вычесть собственный ее вес.

Для плавания в морской воде надо результат помножить на удельный вес последней, т.е. увеличить на 1-2%.

Старую лодку перед работой надо осмотреть и починить: прибить обшивку там, где она ослабела, на гнилые места наложить заплаты - вырезать гнилую доску, и заменить новой или покрыть ее куском жести; под жесть кладут кусок войлока или материи, пропитанный смолой. Пробоины и насквозь прогнившие места нужно забить изнутри доской, вырезанной по форме отверстия,   проконопатить и просмолить, а заем прибить доску или жесть снаружи.

Всякую лодку перед длительной работой надо осмолить с нижней стороны; при работе на речках с перекатами и порогами, где лодка сильно обтирается, — просмаливать раз в месяц.

Весла перед поездкой надо подогнать к лодке, по возможности облегчить и укрепить треснувшие части. Для временного ремонта веретена накладывают на сломанное место шину из двух палок, прибивают их и плотно обматывают бечевкой. Трещину в лопасти скрепляют жестью или тонкой деревянной планкой. Если валек весла плохо уравновешивает лопасть, в него можно заделать кусок свинца.

Для починки лодки надо иметь с собой гвозди и шурупы разных размеров, топор, пилу-ножовку, молоток, несколько небольших кусков фанеры или доски, куски жести или латуни, мягкую отожженную проволоку; напильник трехгранный, отвертку и плоскогубцы; хорошо иметь также немного конопати, смолы и варя. В лесных местах, имея только топор и гвозди, можно починить почти все повреждения корпуса лодки и сделать новое весло.

Для ремонта складных байдарок надо, кроме того, иметь резиновый клей, куски прорезиненной ткани, наждачную или стеклянную бумагу (заменители ее см. гл. XVII ), бензин, шило, толстую иглу и суровые нитки.

Разрыв оболочки байдарки надо сначала зашить, а если он велик, — наложить заплатку. При отсутствии резинового клея заплату на любую байдарку наклеивают смолой. Несколько столовых ложек смолы разогревают в консервной банке или   ковшике до кипения, прибавляют половину чайной ложки сала или жира. Проба остывшего состава должна иметь густоту сапожного вара; если состав слишком мягкий<, прибавляют еще сала. Кусок ткани кладут в этот состав, нагревают на огне до полного пропитывания и в горячем виде накладывают на совершенно сухую поверхность. При починке прорезиненной оболочки байдарки, перед приклейкой заплаты резиновым клеем, надо обе склеиваемые поверхности протереть шкуркой и затем смазать клеем и ту и другую. Заплату надо класть, когда клей начнет подсыхать, прижать ее и прогладить края.

Смоленые лодки красить нельзя. Старые окрашенные лодки перед работой следует прошпаклевать и покрасить. Для этого надо сначала снять старую краску, проолифить лодку чистой олифой, затем промазать щели замазкой из олифы и мела; если нет настоящей льняной олифы, ее можно заменить асфальтовым или промазочным масляными лаками. Одновременно шпаклюют всю поверхность лодки тем же, но более жидким составом. Когда шпаклевка просохнет, лодку красят масляной краской с добавкой 25% эмалевой, которая придает краске водоупорность. Для темных тонов добавляют масляный асфальтовый лак. Краску нельзя сушить на солнце и надо предохранять от пыли; на воду лодку спускают только после того, как краска хорошо просохнет. Для длительной работы   следует красить лодку не менее двух раз.

11. Паруса. В условиях речного плавания на больших реках применение парусов может сэкономить много времени и труда. Паруса ставят на лодки всех размеров - даже на байдарки и долбленки. Простейшие такелажные работы описаны и гл. VI , § 29.

Рис. 164. Крепление шпора мачты в степсе и при помощи наметки к банке Рис. 169. Строп для нижнего конца шпринтова

 

Для определения площади парусности пользуются следующей формулой: S = K * L * B , где К — коэфициент, равный для речных лодок от 0,50 до 1,00, для морских шлюпок до 2,20, L — длина, В — ширина лодки по грузовой ватерлинии.

Чем высокобортнее лодка и чем больше она загружена (груз должен лежать на дне), тем коэфициент может быть больше.

На байдарках для обычных условий: вполне достаточна парусность около 2 кв. м, но при длительных плаваниях под парусами опытные байдарочники доводят парусность на двух мачтах двухместной байдарки до 51/2 кв. м.

Для безопасного плавания под парусами на таких неостойчивых лодках, как долбленки, полезно устроить аутригер: толстая жердь, равная по длине лодке, ставится и воде рядом с лодкой на расстоянии 2 — 3 м; жердь эта привязана к двум перпендикулярным тонким шестам, длиной до 4 м, которые другими концами лежат на бортах лодки и привязаны к банкам или к уключинам. Аутригер придает лодке большую остойчивость.

Длина мачт зависит от формы и площади парусов. При работе на реках удобно, чтобы мачты не превышали длину лодки. Мачта для одного паруса примерно равна 3/4 этой длины; ставят ее в   1/3 расстояния от носа. Проще всего укрепить мачту в передней банке; в ее середине прорезают отверстие (пяртнерс), в которое вставляется мачта. Если есть железная накладка от двери, то делают полукруглое углубление на задней стороне банки и прикрепляют против него изогнутую накладку (наметку), которую можно откидывать для быстрой установки мачты; закрепляется она гвоздем или прочным деревянным нагелем. Установка мачты на ходу легче с наметкой, чем в пяртнерс (рис. 164).